은은하게 향기를 내는 듯한 말이 있다 - 프라하의 봄. 이곳에서 생활하는 우리들에겐 친숙할 수도 있는 말이지만 웬지 이 말 뒤엔 아직 파악되지 않는 비밀스러움이 감추어져 있는 것 같기도 하다. 사실 프라하의 봄이라는 말은 `국제적으로 유명한' 말이다. 프라하가 어디에 붙어있는 도시인지 잘 모르는 사람들에게조차 이 말은 한번쯤 그들의 귓가를 스치고 지나갔으리라 여겨지는데 그것은 아마도 1968년 8월에 일어났던 체코인들의 민주화 투쟁이 프라하의 봄이라는 이름으로 세계에 보도되었고 현대사에서 그 사건이 갖는 의미가 컸던 만큼 또한 자주 언급되었기 때문일 것이다.

이 사건이 갖는 역사적 의미에 대해서도 한번쯤 깊이 생각할 수 있는 기회가 생기기를 바라지만 이 자리에선 또 하나의 `프라하의 봄' 을 이야기 하고자 한다.

매년 5월 12일부터 6월 초까지의 약 3주 간 프라하는 웅장하고 부드러운 음악의 선율 속에 휩싸인다. 북쪽의 로마라고 불리우는 고도(古都) 프라하에서 이같은 음악제가 열린다는 것은 일견 당연해 보이기도 한다. 봄이라는 계절이 갖는 화사함과 생동감, 그리고 냉정하게 판단해도 아름답다는 것을 부인하지 못할 이곳 프라하에서 그 봄의 분위기는 음악제라는 모습으로 절정을 이루는 것은 아닐까? 1946년 처음 시작된 프라하의 봄 음악축제는 올해로 벌써 55주년을 맞이하고 있다. 반세기가 넘도록 이어져 내려온 이 음악제가 힘겹고 우울했던, 그리고 때로는 환희와 영광으로 점철되었던 최근 수십 년 동안의 역사를 고스란히 반영하고 있으리라는 것은 어렵지 않게 짐작할 수 있는 사실이다. 제 2차세계대전이 끝난 직후인 1946년 종전과 해방의 기쁨 속에서 체코 필하모닉 오케스트라는 창단 50주년을 맞이했고 그것을 기념하기 위한 대규모의 음악제가 준비되었는데 그것이 바로 프라하의 봄 음악축제의 시작이었다. 음악제가 처음 열리던 그 해 동서유럽과 구미음악인들은 화합을 상징하듯 각국에서 모여들었고 그러한 가운데서 체코의 음악은 그 작품성을 세계인들에게 과시할 기회를 얻을 수 있었다. 음악제가 시작되는 날은 체코인들이 가장 아끼는 민족음악가인 `베드르지흐 스메타나'의 서거 62주년이기도 했다. 5월 11일 포스터(Foester)의 [축제의 서곡 - Festive Overture], 오스트르칠(Ostrcil)의 [십자가의 길 - Krizova cesta], 드보르작(Dvorak) [교향곡 제 7번 - 7th Symphony]으로 축제 전야의 콘서트가 꾸며졌고 다음날인 12일엔 스메타나(Smetana)의 교향시 [나의조국 Ma Vlast]이 체코 지휘자인 `라파엘 꾸벨릭' 에 의해 오전 11시 루돌피눔에서 연주되면서 본격적인 축제의 막이 올랐다(이후 프라하의 봄 음악축제 개막일인 5월 12일(스메타나의 서거일)에 스메타나의 ‘나의조국’이 연주되는 것은 지금까지 전통으로 이어져 내려오고 있다). 음악제는 6월 4일까지 계속되었고 그 안에는 3일 간의 `슬로바키아 음악의 밤'이 준비되어 있었으며 체코 현대 음악가들의 작품 34편이 연주되었다. 당시 초청되었던 음악인들의 이름만 살펴 보아도 우리는 그 음악제가 얼마나 폭넓은 호응과 관심 속에서 이루어진 친선의 장이었는지 이해할 수 있다.

Leonard Burnstein과 Eugene List (미국), Charles Munch, Ginette Neveu, Calvet Quartet(프랑스), Adrian Boult, Moura Lympany (영국), Yevgeny Mravinsky, Lev Oborin, David Oistrakh (소련) 그리고 체코의 음악인들인 Jaroslav Krombholic, Rafael Kubelik, Jan Panenka, Frantisek Smetana...

이들 중 Maura Lympany 와 Jan Panenka 두 사람은 지금까지도 왕성하게 활동을 하고 있다. 24일 간의 음악제는 새로운 음악과 젊은 음악인들로 넘쳐났으며 6월 4일 꾸벨릭의 지휘로 연주된 Janacek의 Sinfonietta를 끝으로 막을 내렸다. 그런데 이러한 음악제의 구상은 당시에만 있었던 것은 아니었다.

언론인이며 작가였던 얀 네루다도 프라하의 봄 음악축제와 같은 형식의 음악제를 염두에 두고 있었고 1880년대에 프라하에 있는 독일극장의 지휘자 겸 감독이었던 안젤로 뉴만 역시 네루다와 유사한 구상을 하고 있었다. 전쟁의 소용돌이로 혼란스러웠던 1940년 바츨라프 탈리흐는 프라하 5월 음악제를 준비하기도 했는데 바로 이와 같은 노력들이 결국 전쟁이 끝난 1946년에 결실을 맺을 수 있었던 것이다. 1947년 개최된 제2회 프라하의 봄 음악축제는 첫회 때와 같은 탄탄한 준비 위에서 만들어지지는 못했다. 적절한 주제가 제시되지 못했고 음악인들의 초대도 인맥을 통해 이루어졌다(첫 프라하의 봄 음악축제는 2차세계대전 종전이라는 뜻 깊은 주제를 담고 있었다. 프라하의 봄 음악축제 이외에도 47년 처음 개최된 영국 에딘버러 축제[Edinburgh festival]역시 같은 의미를 가지고 시작되었는데 사실 이 두 도시의 축제들은 1회 행사로 기획되었다가 성공적인 결과에 고무되어 지금까지 계속 이어지고 있다. 프라하의 봄 음악축제가 음악으로만 구성되는 축제라면 에딘버러축제는 여러 분야의 예술을 담고 있다는 것에서 차이가 있다).

1948년 프라하의 봄 재단이 정부 주도하에 설립되어 음악제를 주관하게 되었다. 재정지원의 혜택을 누릴 수 있었으나 정부의 이념을 대변하는 관 주도 행사로 타락하는 것은 어쩔 수 없는 일이었다. 봄의 하늘은 먹구름으로 가리워져 갔다. 1950년 5월 9일 끼릴 꼰드라신[Kiril Kondrashin]의 지휘로 체코 필하모니는 도비야스[Dobias]의 칸타타{스탈린의 명령 작품번호 368 Stalinuv rozkaz c.368}을 연주했고 이듬해인 1951년엔 역시 도비야스의 작품인{조국을 건설하고 평화를 지키자 Buduj vlast, posilis mir}가 까렐 안체를[Karel Ancerl]의 지휘로 연주되었다(`나의 조국'은 연주되지 않았다). 이 작품 뒤엔 쇼스타꼬비치[Shostakovich]의 <숲의 노래 Pisen o lesich>가 이어졌는데 모두 소련의 음악인들에 의해 만들어진 `뒤죽박죽' 프로그램들이었다. 또 하나의 예를 들자면 같은 해 6월 12일에 베토벤의 9번 교향곡이 연주된 후 `프요도로브 시스터즈 sestry Fjodorovy'가 무대에 올라와 아코디언 반주에 맞추어 노래를 하는 기묘한 현상도 벌어졌다. 음악제의 절정을 피요도로브 시스터즈가 장식한 것이다. 1953년의 축제는 7월 5일에 막을 내렸는데 소련인들에 의해 진행된 마지막 공연은 모짜르트에서 씬카즈[Cincadze]의 작품에 이르는 12곡의 주제가 메들리로 연주되기도 했다.

1949년에서 1987년까지의 축제는 적절히 배치된 정부와 당의 대표들 아래 공포와 복종의 분위기에서 진행되었고 그 중에는 바츨라프 도비야스도 포함되어 있었으며 39년 동안 총 37번의 공연에서 그의 작품 27개가 연주되었는데 실제로 매년 한 작품씩은 연주된 셈이었다.

1950년대에는 동구 사회주의 국가들(루마니아 - 1950년)과 중국(51년, 55년) 몽고(52년)의 예술단이 많이 초청되었고 그들은 군대음악과 민속음악을 합창했는데 실제로는 대중적인 선전가요나 민속음악풍의 이념적 색채가 짙은 노래들이 대부분이었다. 스탈린의 죽음과 소련지도부의 변화 이후 프라하의 봄 음악축제는 좀더 국제적이고 객관적인 면모를 갖춘 음악제로 거듭나기 위한 시도를 하였으나 회복은 더디고 제한적일 수밖에 없었다. 50년대의 열악했던 상태를 벗어나려는 노력은 어느 정도 성과를 얻을 수 있었지만 여전히 솜씨없게 짜맞추어진 냉전 이념의 구호들은 때로 코믹한 효과를 연출해 내기도 했다. 예를 들어 1971년엔 다음과 같은 구호를 내걸고 축제를 기념했다. "체코 필하모닉 오케스트라의 50주년, 체코슬로바키아 공산당의 설립 50주년, 그리고 뽈지체와 베즈두르지쩨의 크리스토프 하란트의 서거 350주년 기념.”

냉전시대의 논리가 보편적이고 개방적인 사유의 흐름들을 막아왔던 것이 비단 체코의 상황만은 아니었기 때문에 - 우리는 또한 얼마나 철저히 창작과 표현의 자유를 차압당해 왔으며 정상적 사고 능력을 상실한 정부와 속물적인 자본주의 이념 아래서 빛나는 전통을 상실해 왔던가 - 이러한 행사들이 빠져들 수밖에 없었던 시대적 분위기를 쉽게 짐작하고 이해할 수 있으리라 생각한다. 하지만 그러한 억압에도 불구하고 50여 년 간 이어져 내려오는 프라하의 봄 음악축제의 역사에는 따뜻한 미덕의 순간들도 수없이 많았다. 1968년 소련의 침공이후 소련에 대한 감정이 악화된 가운데서도 축제에는 대중들의 진정한 사랑을 받았던 소련 최고의 음악인들이 여전히 초청되었는데 그들 역시 소련의 침공에 대해 매우 부끄러워하며 참석을 망설였다. Svjatoslav Richter, David Oistrach, Emil Gilels와 같은 음악인들은 언제나 연주회장을 가득 메운 청중들로부터 열렬한 갈채를 받아왔다. 전율과 감동으로 사로잡히는 순간은 다른 많은 축제에서도 경험할 수 있는 일이겠지만 여기서도 하나의 예를 통해 예술과 인간의 아름다운 만남이 사람들에게 어떤 기쁨을 던져주었는지 살펴보는 것도 즐거운 일이 될 것이다.

체코가 낳은 유명한 지휘자 바츨라프 딸리흐[Vaclav Talich] 는 전후 질병으로 인한 많은 어려움을 겪었다. 그는 일체의 다른 공식적인 음악행사에 참여할 수 없었고 어렵게 음반녹음만을 할 수 있을 뿐이었다. 앞에서도 잠시 기술했지만 그는 프라하에서의 음악제 개최를 위해서도 부단히 노력해 온 인물들 중 한 사람이었는데 첫 두 해(46, 47년) 동안의 행사 이후 54년 무대에 다시 설 때까지 프라하의 봄 음악축제에 모습을 드러낼 수 없었다. 병든 몸으로 그가 다시 개막 연주회에서 체코 필하모닉과 함께 `나의조국'을 연주할 때 연주회장 안은 청중들의 열기로 가득했으며 체코 필의 단원들도 혼신을 다해 그들의 음악을 연주했다. 비셰흐라드[Vysehrad] 블라닉[Blanik]의 마지막 부분을 연주할 때 텔레비젼 방송국에서 기록영화 제작을 위해 설치한 라이트가 그의 모습을 강하게 비추었는데 그것은 마치 먹구름 사이로 한줄기 햇살이 비치는 것과도 같은, 그리고 어쩌면 위대한 예술가의 머리 위로 찬란한 왕관이 씌워지는 듯한 효과를 만들어 내었다. 그러나 그 순간 청중들은 또 한편으로 숙연해질 수밖에 없었다. 질병의 고통으로 그는 더 이상의 지휘를 할 수 없었기 때문이었다. 청중들의 기립박수는 그치지 않았다. 거장에게 보내는 사람들의 존경과 애정은 그토록 진심어린 것이었다.

올해에도 이러한 멋진 장면들이 연출될 수 있을까. 프라하의 봄 음악축제, 또 음악과 예술뿐만 아닌 다른 여러 분야에서도 이처럼 순수한 열정으로 자신의 재능을 승화시키는 사람들은 늘 우리에게 짙은 감동을 던져주었다. 물론 음악 자체로도 감동을 느끼기에 충분하겠지만.

올해의 축제로 눈을 돌리자. 클래식 음악 이외에도 발레 오페라 어린이합창 재즈 등 풍성한 프로그램이 우리들의 봄을 장식하기 위해 이미 준비를 마친 듯 보인다. 세계 유수의 오케스트라와 지휘자, 솔리스트, 연주자들이 금년에도 예외없이 이곳을 찾아올 것이고 축제의 한 부분인 국제경쟁부분에서는 또 많은 젊은 예술가들이 기량을 발휘할 것이다. 우리나라는 이번 축제에 공식 초청되지는 않은 것 같다. 조금 아쉽긴 하지만 애석해 할 필요는 없다. 프라하의 봄도 봄이지만 서울의 봄이 먼저 가꾸어져야 하는 것이 우리에겐 더욱 절실한 과제이고 - 남북화합을 위해 세계적인 우리의 음악가 윤이상 선생이 이루려 했던 음악제도 제대로 성사시키지 못했던 우리가 아니었던가 - 기형적이고 실속 없이 커져버린 서양음악에 대한 짝사랑과 선입견부터 바로잡아 전통음악과 더불어 올바른 음악풍토를 가꾸어 내는 것이 먼저 해결되어야 할 사안들이기 때문이다. 결코 싸지 않은 입장료 때문에 연주회장을 찾을 수 없는 다수의 서민들이 있긴 하지만 어쨌든 이들은 자신들의 축제를 즐긴다. 급속히 개방 되어가고 있는 오늘 체코의 상황에서 반전과 화합이라는 숭고한 정신을 추구했던 프라하의 봄 음악축제가 다시금 시장경쟁 체제 아래에서의 천박한 선전성 행사로 타락하지 않기만을 바랄 뿐이다.

아무래도 우리에겐 서양음악을 이해하기 위한 체계적 지식을 얻을 기회가 부족했던 것이 사실이지만 한번쯤은 피곤한 일상에서 벗어나`우아하고 품위 있게' 콘서트 홀을 찾아가 보는 것도 괜찮을 듯싶다. 하릴없이 시장골목을 서성이다가 우연히 들른 조용한 찻집에서 자신의 이상형인 어떤 이와 마주친 후 며칠 동안 밤잠을 설쳐본 경험이 있는 사람들이라면 더욱. ♬.♪

다리 품을 쉬었다면 지난 시간에 이어 계속 프라하 성을 둘러보자. 예고한 대로 이제는 성 비뜨 대성당을 볼 차례다.

까렐4세가 체코의 왕으로 등극하기 2년전인 1344년 11월 21일에 공사를 시작한 비뜨 대성당은 프라하가 대주교청의 소재지로 승격된 것을 기념하고 그에 걸맞는 대성당을 짓기 위한 목적으로 건축된 것이다. 고딕시대의 작품이기 때문에 하늘을 찌르는 수많은 첨탑들이 장식되어 있고 뾰족아치모양의 문과 창문들을 볼 수 있다.

성당의 가장 높은 지점은 지상으로 부터 96미터. 프라하성의 정문이나 북문쪽에서 들어가면 성당의 정문이 있는 서쪽부분을 보게되는데 두개의 큰 첨탑이 세워져 있는 이 부분은 비뜨성당에서는 나중에 만들어진 부분인 19세기와 20세기의 작품이다.

성당이 완공된 해가 1929년인데 이 해는 특별한 의미를 지닌다.

지금의 대 성당이 세워지기 전, 그자리에는 바쯜라프공(후에 성인이 되어 성 바쯜라프라고 불리는)이 세운 성 비뜨 로툰다가 세워져 있었다. 바쯜라프공이 동생 볼레슬라브에 의해 살해된 후 그의 시신은 이 성 비뜨로툰다의 측랑부분에 안치되었는데 그 해가 929년이라고 알려져 있었다. 즉 비뜨 대성당은 성 바쯜라프의 죽음 이후 1000년이 되는 밀레니엄을 기념하여 완공된 것이다. 하지만 후에 이루어진 학자들의 연구에 의해 바쯜라프의 죽음은 929년이 아닌 935년이라는 것이 입증되었다.

성 비뜨성당 역시 제단은 정 동쪽에 위치한다. 성지 예루살렘이 있는 곳이기 때문에 성당의 제단은 항상 동쪽이다.

건축가 '아라스의 마띠아쉬'에 의해 이 동쪽 제단이 있는 곳 부터 시작되었던 성당공사는 그의 사후(1352년) 약간의 공백기를 지나 새로운 건축가의 손에 넘겨지게 되는데 그가 바로 까렐4세 시대의 궁정 건축가로 이름을 날렸던 뻬뜨르 빠를레르쥬이다. 당시 그의 나이 23세.

이 약관의 젊은이도 상당한 재능을 가진 인물이었겠지만 이 젊은 건축가를 거대한 성당 건축의 책임자로 발탁한 까렐4세의 안목도 대단하다. 뻬뜨르 빠를레르쥬의 손에 의해 성당은 점차 모습을 갖추어 나갔다. 제단이 있는 동쪽에서 부터 남쪽 큰 탑까지, 그러니까 현재 볼 수 있는 성당의 뒷쪽 반이 이 때 완성되었다.

성당의 내부는 현재 일반인들에게 모두 개방되어 있는데 바로크시대에 제작된 파이프 오르간이 있는 성당의 중간 부분 뒷쪽 부터가 바로 아라스의 마띠아쉬와 뻬뜨르 빠를레르쥬가 만든 옛날 부분이다. 르네상스 시대에도 성당의 공사가 조금 진척되긴 했지만 본격적인 성당의 증축이 이루어진 것은 19세기의 일이고 위에서 말한 것 처럼 1929년에 비로소 현재의 성당이 모습을 드러내게 되었다.

성당의 내부를 둘러보기 전, 먼저 들어가는 입구에서 본 바깥 부분을 먼저 살펴보는 게 좋겠다.

2궁정을 지나 성당 앞으로 나오면 먼저 성당의 거대함과 높이에 압도 당하는 느낌을 받을 것이다. 가장 먼저 봐야 할 것은 입구의 윗쪽에 있는 커다란 동그라미 (직경 10.4미터)의 로제타창.
고딕성당의 특징인 로제타창은 아름다운 스테인드글라스 창이지만 바깥쪽에서는 그 화려한 색채가 보이진 않는다. 창의 양 옆에는 두개의 성인상이 있는데 보기에 왼쪽에 있는 것이 성 비뜨, 오른편에 있는것이 성 바쯜라프다.

로제타 창의 아랫쪽 테두리 5시 방향과 7시 방향에는 각각 두사람씩 네사람의 흉상이 살짝 들어가 있는것을 볼 수 있는데 양복을 입고있는 이 네 사람은 19세기와 20세기에 성당을 건축했던 건축가들이며 그 아래에 건물의 바깥쪽으로 입을 벌린채 불쑥불쑥 튀어나온 괴물 조각들은 빗물을 건물 밖으로 배출하기 위한 배수구들이다.
성당으로 들어가는 입구는 풍성한 조각들로 장식되어 있는데 육중한 청동문들은 성당의 건축과정을 보여주는 부조로 장식되어 있고 큰 그림들 옆에는 왕이나 고위 성직자, 건축가들의 얼굴들이 조각되어 있다.
내부를 본격적으로 살펴보자. 성당의 내부로 들어가는 순간 그 웅장함에 다시한 번 놀라움을 금치 못하게 된다.

19세기와20세기의 건축가들이 14세기에 만들어진 성당의 옛 부분과 같은 고딕스타일로 성당을 증축했기 때문에 건물이 그토록 오랜 시간적 격차를 두고 세워졌다는 것을 알아차리기는 쉽지않다.

높이 솟아있는 본당의 내부 높이는 33미터, 그물모양으로 얽힌 지붕의 뼈대가 자연스럽게 기둥으로 이어져 흘러내려오는 것은 단순히 장식적인 것이 아니라 실제로 고딕시대에 유용하게 사용되었던 건축역학의 기술이다.

천정의 하중을 기둥으로 분산시키는 이러한 기술과 건물 외부에 설치한 벽날개 시스템을 이용하여 고딕시대에는 이처럼 웅장하고 높은 건물을 지을 수 있었다.

성당에서 눈여겨 보아야 할 많은 것들 중 가장 대표적인 것은 스테인드 글라스다.

오색찬란란 스테인드 글라스를 거쳐 들어오는 신비한 빛에 누구나 한동안을 넋을 잃게 된다. 성당을 들어가면 벽면을 따라 이어져 있는 채플을 볼 수 있는데 이 채플들 창문마다 스테인드 글라스가 장식되어 있는 것이다.

가장 유명하고 특이한 작품은 '신 대주교 채플'을 장식하고 있는 알폰스 무하의 작품. 이 작품은 성 찌릴과 성 메또뎨이라는 두 형제 선교사의 업적과 슬라브 민족을 축복하는 그리스도의 모습을 표현하고 있다. 제일 꼭대기에 묘사되어 있는 사람이 예수그리스도, 그 아래에 있는 세명의 여성은 각각슬라브 민족을 상징한다.

창문의 오른쪽에는 성 찌릴(콘스탄틴)이 그의 동생 메또뎨이와 함께 대 모라비아제국에서 선교하는 장면과 로마에서 죽음을 맞이하는 장면이 묘사되어 있고 왼편에는 메또뎨이가 슬라브인들의 언어로 설교하는 장면, 그의 반대자들에 의해 옥에 갇히는 장면, 그리고 모라비아로 돌아와 죽음을 맞이하는 장면이 묘사되어 있다.
가운데 그림은 두 선교사들로부터 세례를 받는 보헤미아의 제후 보르지보이 그리고 그의 아내였던 성인 루드밀라와 할머니 루드밀라의 무릎에서 기도하고 있는 소년 바쯜라프이다. ??

성당의 중앙으로 와서 뒤를 돌아보면 로제타창을 볼 수 있다.
1920년 안또닌 뽀들라하Antonin Podlaha에 의해 제작된 이 작품은 27000개의 유리조각으로 천지창조의 하루하루를 묘사하고 있다. 창문을 가까이에서 볼 수 없기 때문에 작가가 어떤 모습으로 천지창조의 하루하루를 묘사했는지 자세히 관찰할 수 없는게 조금 안타깝긴 하지만 그 형형색색의 아름다운 빛이 창을 통해 은은히 비쳐 들어오는 모습만으로도 작품이 주는 감동을 느끼기에 충분하다. ??

성당 내부 바닥은 십자가 모양을 하고 있다. 제단이 있는 동쪽과 입구와 로제타창이 있는 서쪽을 긴 축으로 하고 파이프 오르간이 설치되어 있는 하모니움의 북쪽, 그리고 왕들의 출입구였던 황금문의 서쪽을 짧은 축으로 하여 십자가 모양을 이루는 성당에는 또한 각 꼭지점 마다 가장 중요한 성인들의 유해들이 안치되어 있다는 점이 흥미롭다.

동쪽끝에는 성 비뜨 성인, 북쪽에는 성 지그문트, 남쪽에 성 바쯜라프, 그리고 원래 서쪽에는 성 보이뗴흐 (성 아달베르트)의 유해가 있는데 단, 성 보이뗴흐의 유해만은 성당의 증축과정에서 동남쪽 채플로 옮겨져 있고 원래 유해가 있던 자리는 다른 부분보다 높게 상승시킨 바닥으로 옛 흔적을 남겨놓고 있다.
성당 내부의 큰 기둥들에 이들 성인의 모습이 조각되어 있는데 이들은 위에 말한 네사람의 성인들 외에 성 루드밀라, 성 노르베르뜨, 성 프로코피우스, 성 얀 네뽀무쯔끼의 네사람으로 여덟명 모두가 체코 수호성인들이다. ??

하모니움 앞을 지나면 성당의 북쪽 날개부분에 위치한 성 지그문트의 채플 앞에 서게된다. 채플을 등지고 섰을 때 볼 수 있는 대리석 무덤은 합스부르크가의 페르디난트 1세와 그의 아내였던 야겔론가의 안나, 아들 막시밀리안 2세의 것이다. 그 아래쪽 지하에도 왕들의 무덤이 있는데 동서남북으로 배치된 성인들의 묘를 각 끝으로 하는 십자가를 그었을때 그 교차점이 되는 지점에 왕들의 묘가 있다는 사실은 동 서양을 막론하고 묘자리에 꽤나 신경들을 썼다는 것을 알려준다.

지그문트 채플 옆에는 구 성물실이 있고 더 안쪽으로 들어가면 성 안나의 채플이다.

채플의 맞은편에 1630년에 제작된 목판 부조가 있는데 이 작품은 1620년에 있었던 빌라호라전투 이후 승리한 캐톨릭 군대가 프라하로 들어오는 장면을 묘사하고 있다.
당시의 프라하 모습이 생생하게 담겨있는 이 목판부조를 보면 지금의 까렐다리와 비뜨성당, 구시청사탑과 틴성당이 옛 모습으로 그 자리를 지키고 있었다는 것을 확인할 수 있다.

목판화 옆에 세워져 있는 슈바젠베르그 추기경 동상을 지나 안쪽으로 들어가면 성 비뜨의 제단을 볼 수 있다. 바로 이 성당의 이름이기도 한 성 비뜨는 4세기경에 살았던 이탈리아 사람이고 자신의 신앙을 지키다가 순교한 후 성인이 된 분이다.
춤추는 무희들의 수호성인이자 까렐다리의 수호성인이기도 한 성 비뜨의 작은 조각상이 제단위에 세워져 있는데 성비트의 축일에 해가 질때 바로 이 조각상의 그림자를 쭉 이어보면 현재의 까렐다리 동쪽 교탑과 만난다. 유디틴다리가 유실된 후 까렐다리를 새로 건축할때 동쪽편 교탑의 자리를 약간 남쪽으로 내려 현재의 위치에 세운 이유는 바로 이 그림자가 마치 성 비트 성인이 손을 내민 것 처럼 다리를 보호해 줄 수 있다는 믿음이 있었기 때문이다.

비뜨 성인의 작은 석상 맞은편에 있는 채플은 성모마리아 채플이다.

갈보리 언덕위의 십자가에 달린 예수의 모습이 장식되어 있는 이 채플에는 체코의 왕이었던 브르제띠슬라브1세와 스삐띠흐녜브 2세의 무덤이 있다. 성모마리아 채플을 지나 성당의 남쪽 부분으로 이동하다보면 거대한 은 무덤을 만나게 된다. 바로 성 얀 네뽀무쯔끼의 무덤이다.

까렐다리 위에도 세워져 있는 이분의 동상은 까를다리를 지나는 관광객들이 끊임없이 만지고 지나가 녹슬지 않고 반짝반짝 빛나는 동판화가 있는 것으로도 유명한데 그 커다란 무덤이 모두 은으로 제작되었다는 것에 놀라움을 금할 수 없다.

성 얀 네뽀무쯔끼의 무덤은 1736년에 완성된 것으로 1729년 3월 9일 그가 캐톨릭 교회의 성인으로 시성된지 7년만에 제작된 것이다. 신기한 사실은 그가 성인이 된 것을 기념하는 공식 행사가 비뜨 대성당에서 열렸을 때 그의 무덤이 개봉되었는데 (물론 지금 현재의 은무덤은 아니다) 그 안에 있던 그의 해골 안쪽에 썩지 않은 신체기관의 한 덩어리가 붉은 색으로 남아있었다는 것이다.

사람들은 고해성사의 비밀을 지키다 순교한 얀 네뽀무쯔끼의 혀가 기적적으로 썩지 않고 남아 있는 것이라고 믿기 시작했는데 이것이 뇌의 일부였다는 것이 과학적으로 밝혀진 이 후에도 이러한 믿음은 사람들 사이에서 쉽게 사라지지 않고있다.

그의 무덤 맞은편에 있는 방이 바로 이 성 얀 네뽀무쯔끼에게 봉헌된 채플이며 이 채플 안에는 프라하의 대주교였던 얀 오츠꼬의 묘가 안치되어 있다. 얀 오츠꼬는 까렐4세와 매우 가까왔던 체코출신의 인물로 처음으로 추기경까지 올랐던 인물인데 애석하게도 두달만에 추기경직에서 해직된 인물이다. 오츠꼬라는 이름은 체코어로 '눈'이라는 뜻인데 그가 한쪽 눈을 실명한 이후 이러한 이름이 붙여졌다.
성 얀 네뽀무쯔끼의 채플 옆에는 막달라 마리아 채플(혹은 발트슈테인 채플)이 있는데 이 방에는 성 비뜨 대성당의 건축을 맡았던 아라스의 마띠아쉬와 뻬뜨르 빠를레르쥬가 잠들어있다.

막달라 마리아 채플 옆에 있는 방은 왕실 오라토리움이다. 나뭇가지들이 서로 얽혀있는 모습으로 장식되어 있기 때문에 다른 채플들에 비해 눈에 띄는 곳인데 폴란드 출신의 체코 왕이었던 블라디슬라브 왕 때 만들어진 이 방에는 구 왕궁으로 직접 통하는 문이 있다.본당쪽으로 나와있는 발코니 아랫쪽에 블라디슬라브 왕의 상징인 W 표시가 장식되어 있는 것을 볼 수 있다. 오라토리움의 왼편과 본당쪽 맞은편에 등잔불을 받들고 있는 두 사람은 당시 은광 산업으로 번영을 누리던 도시 꾸뜨나 호라의 광부들이다.

오라토리움 앞을 지나 다시 성당의 중간 부분으로 나오면 성 비뜨 대성당에서 가장 중요한 장소인 성 바쯜라프 채플을 만나게 된다.

다른 채플들에 비해 크고 또 화려하게 장식되어 있기 때문에 이곳이 특별한 의미를 지니는 방이라는 것을 알 수 있는데 이 채플은 성 바쯜라프의 유해가 안치되어 있는 것 외에도 체코 왕가의 보물들이 보관되어 있다는 사실로 그 중요성을 더 높이고 있다.

성 바쯜라프의 유해는 현재의 성 비뜨 성당이 세워지기 훨씬 전 부터 그 자리에 있었다. 935년 그가 살해된 후 그의 유해는 프라하 성의 성 비뜨 로툰다에 안치되었는데 그 자리가 지금 그의 묘가 서 있는 자리다. 성 비뜨 로툰다는 사라졌고 그 후에 세워졌던 성 비뜨 바실리카도 대성당의 건축과 함께 사라지게 되었지만 그의 묘는 다른곳으로 이장되지 않고 그 자리에 그대로 남아있는 것이다.
채플의 상단 벽면은 성 바쯜라프의 일생을 묘사한 31개의 장면이 그려져 있고 그 아랫부분은 예수의 수난화로 장식되어 있다. 그리고 가장 아랫부분은 화려한 금과 보석들로 꾸며져 있는데 보라색의 자수정과 붉은색의 벽옥, 초록색의 녹옥수등이 십자가 모양의 패턴을 이루며 벽면을 장식하고 있고 그 사이사이로 성인들의 모습이 묘사되어 있다.

이 채플의 윗층에 체코 왕가의 보물들을 보관해놓은 방이 있다. 그 방으로 들어가는 문이 성 바쯜라프 채플에 있는데 이 문은 일곱개의 자물쇠로 잠겨있으며 이 문을 열 수 있는 일곱개의 열쇠는 일곱명의 종교, 정치 지도자들에게 분산되어 보관되고 있다.

성 바쯜라프 채플은 성당의 벽날개 부분과 맞닿아있기 때문에 북쪽과 서쪽에서 내부를 들여다 볼 수 있다. 채플의 북쪽 문에는 사자머리 모양의 문고리가 있는데 이것은 바쯜라프를 살해한 그의 동생 볼레슬라브의 성이 있었던 스따라 볼레슬라브 성에서 가져온 것인데 전해지는 이야기에 따르면 바쯜라프가 자객에게 살해되던 순간 그가 이 문고리를 잡고 있었다고 한다. 그가 정말로 그 문고리를 잡고 있었는지 여부는 성당의 서쪽 정문에 성 바쯜라프의 생애를 묘사한 청동 부조 작품 속에서 확인할 수 있으니 성당을 나가면서 한 번 확인들 해 보시길.

성 바쯜라프의 채플을 지나면 성당의 남쪽 벽날개 부분을 볼 수 있다. 커다란 유리로 덮여있는 문은 옛날 왕들이 출입했던 '황금 문'이며 그 위에는 스테인드 글라스 작품 '최후의 심판'이 있다.
서쪽 출구를 향해 발걸음을 옮기면 어떤 방으로 들어가는 입구를 보게된다. 그 앞에는 VELKA JIZNI VEZ KATEDRALY SV. VITA POSLEDNI VSTUP V 16.15 POZOR! 287 SCHODU! 라고 적힌 안내문이 있는데 이 말은 - 성 비뜨 대성당의 큰 남쪽 탑 마지막 입장 16시15분 주의! 287계단! - 이다.

즉 이곳은 성당의 가장 높은 부분인 남쪽 탑의 전망대로 들어가는 입구라는 얘기다. 남쪽 탑 전망대는 예전엔 입장료를 따로 받았지만 현재는 누구에게나 무료로 개방되어 있는데 시간과 정력에 여유가 있는 사람들은 올라가 봐도 괜찮을 것 같다. 287개의 계단이 있으니 올라가는 길이 그리 녹녹하진 않을 것이라고 예상할 수 있는데 계단의 수도 수려니와 이 계단들이 좁다란 나선형으로 연결되어 있고 중간에 쉬는 곳도 없어 노약자나 어린이, 임산부에게는 그리 추천하고 싶진 않다. 단, 올라간 이후 종탑 꼭대기에서 바라보는 프라하의 풍경은... 상상에 맡기겠다.
성당의 종탑을 내려오면 이제 천천히 성당을 나갈 때가 된다. 튠 채플, 그리스도의 무덤 채플, 성 루드밀라 채플을 지나 출구쪽으로 나가는 길에 마지막으로 눈여겨 봐야 할 것이 하나 있는데 커다란 동판에 어떤 건물들의 평면도가 그려져 있는 것이다.

이 건물들은 현재의 성 비뜨 대성당이 세워지기 전 이 자리에 먼저 있었던 건물들로 각각 성 비뜨 로툰다와 성 비뜨 바실리카이다. 작은 원형의 건물이 성 비뜨 로툰다인데 성 바쯜라프가 보헤미아를 통치하던 925년 신성로마제국의 황제로 부터 성 비뜨의 유해 (어깨 뼈)를 선물로 받아 와 그것을 모시기 위해 지은 성당으로 바쯜라프가 살해된 이후 그의 유해가 바로 이 성당에 묻혔었다.직사각형의 좀 더 큰 건물은 1060년 같은 자리에 세워졌던 성 비뜨 바실리카로 로마네스크 양식의 이 성당은 직경이 13미터 정도 밖에 되지 않았던 로툰다에 많은 사람이 미사를 드릴 수 없고 또 성인들의 묘를 안치할 공간이 부족해지자 대공 스삐띠흐녜브에 의해 건축되기 시작했던 성당이다. 현재의 성 비뜨 대성당 지하에 이 바실리카의 잔해가 남아있어 그 흔적을 볼 수 있다.

이제 대성당을 모두 둘러보고 나왔다. 중요한 문화유산을 감상하고 나온 뒤 뿌듯함이 느껴질 것이다. 뭔가 아쉬움이 남는다면 이 곳에서 실제로 미사를 한 번 드려보는 것도 괜찮을 것이다. 미사는 월요일부터 토요일까지 아침 7시에, 금요일은 아침7시와 저녁 6시에, 일요일은 아침 8시와 9시30분, 그리고 11시에 있다. 주의할 것은 일요일 오전에 세번의 미사가 있기 때문에 일반 관광객들은 성당엘 들어갈 수 없다는 것이다. 미사에 참석할 사람들, 즉 미사 처음부터 끝까지 자리를 지킨다면 성당 입구에 계신 신부님께 이야기 하고 미사에 참석 할 수 있다.
이야기가 길어졌다. 워낙 많은 문화재를 가지고 있는 성당이다 보니 설명할게 많았는데 독자들에게 지루하게 느껴지지 않았는지 모르겠다. 수 많은 중세 성당들을 보면서 그 안에 잔뜩 들어가 있는 무덤이며 장식들, 동상들의 정체가 도대체 뭐였는지 알고싶었던 독자들의 궁금증을 조금이나마 풀어드릴 수 있었다면 좋겠다.

다음 시간은 성의 다른 부분들, 왕궁과 성 이르지 바실리카, 황금골목등을 둘러보겠다.

글을 읽어주신 여러분들께 감사의 말을 전하며...